"Історія моди. "" Нью лук "" від Крістіана Діора (частина I) "

"Історія моди. "" Нью лук "" від Крістіана Діора (частина I) "

12 лютого 1947 р. мало кому відомий модельєр Крістіан Діор показав всьому світу свою першу власну колекцію - дев 'яносто нових цікавих моделей одягу. Манекенниці кружляли на подіумі, подоли розкривалися, як квіти, виявляючи піну крохмальних мереживів нижніх спідниць. Шуршали шовк, фай, тафта. Мерехтіли кольори: шляхетно-сірий, мшисто-зелений, перлово-рожевий.


Все паризьке світло, що зібралося на цей показ, було в повному здивуванні. Це була справжня сенсація: дивовижне відродження грації та сміливості, шику та елегантності! Це було повернення жіночності в усьому її блиску. Так 41-річний Крістіан Діор, раптово вийшовши з тіні, почав свою запаморочливу, не має аналогів, коротку кар 'єру...


Крістіан Діор (1905-1957), людина нелегкої долі і, на жаль, слабкого здоров 'я, дуже багато працював і вчився, перш ніж до нього прийшла світова слава і він (поряд з Коко Шанель) міг би без помилкової скромності сказати слідом за Полем Пуаре: "Я одягав епоху!" І дійсно, в 1949 році йому належало 75% всього французького експорту в області моди.

Діор народився в сім 'ї багатого промисловця, власника заводу з виробництва хімічних добрив в 1905 році в Гранвіллі (Нормандія) на північному заході Франції. Родина Діора - у нього було четверо братів і сестер - коштів не потребувала.

Все життя Діор згадував своє безтурботне дитинство і особливо "рожеві та сірі стіни" свого старого родового дому на березі Ла-Маншу. Поєднання рожевого і сірого стало його улюбленою темою. Поєднання рожевого з сірим - це демонстрація вишуканого смаку.

З дитинства Крістіан захоплювався музикою і мистецтвом. У 5 років він розмалював свою кімнату акварельними фарбами. На одному з дитячих карнавалів 7-річний Крістіан виступив як творець маскарадних костюмів. Маленький Діор відвідував усі виставки, навіть на шкоду шкільним заняттям. Захоплення малюванням було настільки великим, що в 1926 році він на гроші батька відкрив свою першу художню галерею.

1931 рік став трагічним для Крістіана: від раку померла його мати. Батько, який виявився жертвою шахрайства, збанкрутував і захворів на туберкульоз.

Важкий час Крістіан переживав мужньо, адже ще в дитинстві ворожка передбачила йому, що доведеться поголодати, поки жінки не принесуть йому славу і гроші. Він багато працював незалежним модельєром для Будинків моди Ск 'япареллі, Моліне, Баленсьяги, Річчі, Пату, Руф, Пакен і Ворта. У 1938 році Крістіан співпрацює з відомим модельєром Робером Піге (Піго), якому він був вдячний все життя за навчання "мистецтву відмови від непотрібних деталей". Але почалася Друга світова війна, і 1939 року Діор потрапив до армії. Тільки в кінці 1941 він знову опинився в Парижі, але його колишнє місце у Піге виявилося зайнято. Діор звернувся до Люсьєна Лелонга, але і там не було вакансії. Але пройдуть роки і саме Лелонг допоможе Діору знайти себе і випустити першу колекцію.


Творчого потенціалу Крістіана вистачило не тільки на винахід все нових і нових форм, обсягів і ліній, але і на те, щоб змінити весь вигляд найпрекраснішого створення на землі - Жінки, запропонувавши їй не тільки сучасний ідеал краси і елегантності, але і новий стиль.

Крістіан Діор створив стиль, який з легкої руки легендарної редакторки "Harper 's Bazaar" Кармели Сноу стали називати стиль "нью лук" (по-англ. - "новий погляд" або "новий силует"). "Нью лук" швидко завоював вулиці, він проникав всюди.

На сукні від Діора попит був такий великий, що протягом довгого часу його Будинок моди на авеню Монтань, 30, залишався відкритим до півночі.

Адже кутюр 'є зрозумів головне: після жахливої війни, в якій були використані всі страшні (в області військової техніки і технології) досягнення XX століття, жінки, стомлені аскетизмом довгих воєнних років, з величезною насолодою повернуться в Минуле, забувши про рівність підлог та інші принади емансипації.

Діор проголосив: жінка тоді прекрасна, коли вона природна, і він зробив все, щоб повернути їй почуття природності в одязі. Його девіз - "Сукня повинна зробити жінку щасливою!" А яка жінка відмовиться стати щасливою? Діор зумів вловити ще неявні і не сформовані бажання жінок і протиставив функціональній і практичній моді Шанель розкішну жіночність. Його одяг став символом повоєнного Відродження, повернення до нормального життя, життя, в якому панує Її Величність Жінка. Це була справжня революція у свідомості мільйонів людей, які відчули завдяки Діору смак смак до насолоди, до прекрасного, до життя, нарешті!

"Нью лук" Діора був, безумовно, молодіжною модою з романтичною лінією, що інтригує змальовує повні груди, підкреслює осину (48-55 см) талію і обтягує округлі стегна. Недарма суть цієї моди виражалася в девізі: "Хай живуть груди, талія і стегна!"

Жінка для Діора завжди була квіткою. "Жінка-квітка" одягла довгу, майже до щиколоток, широку спідницю (для додання їй пишності під неї надягали легку багатошарову спідницю з сітчастої тканини), нейлонові панчохи зі стрілками, обтягнула вузькі тендітні плечі тонкою гладкою тканиною, сховала руки в довгі рукавички, слав Маленьку головку з акуратною зачіскою прикрасили спокійні за кольором і стримані за формою круглі, кокетливо зрушені на очі чорні капелюхи і капелюшки.


"Жінка-квітка" від Діора балансувала на високих підборах-шпильках від взуттєвого короля тієї епохи Роже Вів 'є. Крістіан зробив з жінок ніжних метеликів, трепетних стрекоз, грайливих пастушок і... передбачення ворожки збулося: жінки полюбили Діора назавжди. Вони пробачили йому багато чого, дуже багато чого: його "нью лук" вимагав ходіння на шпильках (і це при тому, що звичайна сукня разом з нижніми спідницями важила близько 4 кг, а вечірні туалети і зовсім - 30 кг!, до того ж їх не можна було надіти без сторонньої допомоги

в них не можна було танцювати). А жінки так любили танцювати...

Не тільки у відкритих вечірніх, а й повсякденних туалетах "Жінка-квітка" Діора підтримувала груди зручним і елегантним бюстгальтером без бретелек - "бюстьє". У 50-ті рр. взагалі не було прийнято ходити без бюстгальтера, навіть якщо в бюстгальтері не було особливої необхідності.

До речі, в моду увійшли великі груди і для збільшення грудей найчастіше використовували накладки або підкладки в бюстгальтері, в основному з губки. Заради відповідності ідеальним обрисам "нью лук" "не гребували цим" нечесним "прийомом і такі кінозірки, як Бріджит Бардо і Мерилін Монро, які прославилися своїми неземними формами...

Сукні Діора відрізнялися найтоншим ручним оздобленням. Елегантний костюм - смугасте біле з сірою сукню з сірими, ледь різними ґудзиками, з-під краю якого при русі визирала біла піна нижньої спідниці, .било прикрашене дуже низьким декольте, заповненим, як витончений кошик, блідими трояндами, - доповнювався контрастними аксесуарами: чорними туфельками-шпильками, капелюхом і білосніжними рукавичками. Недарма Діор любив повторювати: "У питаннях елегантності деталь так само важлива, як і головне".


Звичайно, були критики. Великий майстер свого часу Баленсьяга, гранично стриманий у висловлюваннях, зізнавався, що знаходить діоровське поводження з тканиною жахливим. Дійсно, багатошарові підкладки з тику, накрахмаленого полотна, тюля - все це суперечило основному кредо Баленсьяги: дозволити тканині говорити самій за себе. Коко Шанель, яка залишилася на час, уїдливо цедила крізь губи: "Діор? А, це той, який не одягає жінок, а набиває їх... " А феміністки, так ті взагалі заявили, що "новий силует" не несе нічого нового: "Нью лук" нагадує пташку в золотій клітці! "

По-своєму вони мали рацію, але... саме цього і хотіли після жахів війни багато жінок - стати зніженими, оберіганими і ні за що не відповідають. "Нью лук" означав вибух довгий час пригнічуваних бажань, саме тому при показі кожної нової колекції до Діора збігався весь паризький бомонд.

(Продовження слід)