Історія моди. Моделі Іва Сен-Лорана - елегантність помножена на граціозність (частина II)

Історія моди. Моделі Іва Сен-Лорана - елегантність помножена на граціозність (частина II)

Початок статті "" Історія моди. Моделі Іва Сен-Лорана - елегантність помножена на граціозність "


Неповторний колорист, Ів Сен-Лоран зробив чорний, дотоле суто урочистий колір найбільш універсальним і змусив повірити в те, що він хороший для будь-якого віку і будь-якої ситуації. Чого варті одні тільки чорно-рожеві мережива від Сен-Лорана, які зробили нечуваний фурор і справжнє сум 'яття в жіночих серцях. Мода на чорний оксамит теж асоціюється з його ім 'ям. Серед усіх кутюр 'є XX століття саме він наділений найбільш бездоганним почуттям кольору. Ніхто, крім нього, не ризикнув би поєднувати жовтий з ліловим або помаранчевий з червоним і рожевим, домагаючись при цьому абсолютної гармонії.


До речі, коли було потрібно, болісно сором 'язливий Сен-Лоран вмів... шокувати, йти наперекір традиції, причому роблячи це виключно елегантно. Так сталося з рекламою його першого чоловічого парфуму в 1971 році. Він позував абсолютно оголеним. Це фото стало неймовірно знаменитим, воно шокувало всіх і створило нові стандарти в рекламі: до Сен-Лорана чоловіча оголена натура була відсутня в рекламі. Після цього інші відомі дизайнери теж рекламували свою продукцію самі - правда, оголитися ніхто з них не ризикнув...

У 1976 році Лоран випустив свою найзнаменитішу колекцію "Російські балети" або "Російські сезони", - барвисті вбрання в селянському дусі. Ця колекція не була випадковістю. Лоран не раз наголошував, що все російське для нього дорого - мистецтво, музика, музеї, природа і особливо жінки. Вони - на його думку - найкрасивіші. Недарма директором Будинку моди Лорана багато років була російська аристократка і дивовижна красуня Елен Строганофф-Люденгаузен. "Російські балети" назвали революційною колекцією, що змінює напрямок моди в усьому світі ". Сам Сен-Лоран вважав її якщо не найвдалішою, то, безумовно, найкрасивішою його колекцією. Пишні спідниці, шалі, блузи, папахи і чоботи відразу увійшли в моду. Потім пішли "Іспанки Веласкеса", "Китаянки з Імператорського палацу" (де він вперше поєднував жовтий з ліловим, а помаранчевий - з червоним), дами-гангстери і дівчата в сукнях з голубами Пікассо. Критики звинуватили кутюр 'є в надмірній театральності. А він не звертав на це уваги і продовжував творити...

"Він же найбільше любив одягати жінок, які жили і живуть поза модою" "

Саме Сен-Лоран виконав 30 січня 1958 року останню задумку Діора - модель із силуетом під назвою "Трапеція". Вона мала надзвичайний успіх. Але хмари вже згустилися над молодим кутюр 'є. Він був занадто молодий для метра, йому заздрили, до того ж у нього явно не вистачало сил "тримати у вузді" величезний (1200 осіб!) штат співробітників імперії Діора. І ось справжній господар Будинку моди Діора - текстильний магнат Марсель Буссак став сумніватися в творчому напрямку, який вибрав молодий Ів Сен-Лоран: "Занадто мало тканин він використовує, занадто чисті і суворі лінії його костюмів. Безперечно, вони елегантні, він не такі розкішні, як у Діора! " Не зрозумівши і не оцінивши Лорана, Буссак не відстояв модельєра, коли того в 1960 р. закликали в армію боротися з алжирцями, які відстоювали свою незалежність. Так Сен-Лорана "пішли" з Будинку моди Діора.

Через деякий час, відкриваючи за підтримки свого кращого друга П 'єра Берже на початку 60-х рр. Свій Будинок моди, Лоран оголосив: "Я перейшов зі світу тканин і пропорцій у світ силуетів і ліній". По суті справи це був поворот до моди "прет-а-порте", що "набирає обертів", а Будинок моди Сен-Лоран з мережею магазинів готового одягу "Рів Гош" незабаром за популярністю далеко випередив Будинок моди... Діор.

Ів Сен-Лоран, людина складної долі [призов в армію з поста художнього керівника Будинку Діора через війну в Алжирі, викликана жахами війни глибока депресія, як результат - різка втрата ваги (він важив 40 кг) і довге лікування], боготворим жінками різного віку. Він же найбільше любив одягати жінок, які жили і живуть поза модою: Ліллю Брік, Марлен Дітріх, Катрін Деньов. Тому він може дозволити собі сказати про сучасну жінку: "Я придумав її Минуле, подарував їй Майбутнє, і так буде навіть після моєї смерті". Єдине, про що він, за його словами, шкодує, що не він винайшов джинси...


... До речі, якщо вірити легенді, то знаменитий хитромудрий логотип Сен-Лорана - "YSL" - виник випадково. Якось сидячи з приятелем в одному з відкритих паризьких кафе, Ів Сен-Лоран розсіяно креслив кінцем виделки на серветці в очікуванні вечері. Початкові літери його імені самі собою накладалися одна на іншу, утворюючи затейливу в 'язок. "Ось тобі і емблема твого Будинку моди", - вигукнув приятель. Втім, є й інші трактування цієї знаменної події...

У 1983-1984 рр. Сен-Лоран першим з дизайнерів за життя удостоївся ретроспективи в нью-йоркському музеї Метрополітен. Коли урочисто святкувалося 40-річчя творчості YSL, були випущені обмежені серії парфумів і макіяжу від YSL "In Love Again" і "Vice Versa" - їх популярність побила всі рекорди.

У 1999 р. старіючий метр передав прет-а-порте свого Будинку моди в руки Альбера Ельбаза якого незабаром змінив енергійний і прагматичний американець Том Форд. В руках маестро залишився тільки Від Кутюр. Але на самому початку 2002 року великий кутюр 'є оголосив про свій відхід з Високої Моди.

Одна з найбільш скандальних і епатуючих публіку сучасних дизайнерів англійка Вів 'єн Вествуд часто говори-що Сен-Лоран - єдиний дизайнер, чию роботу вона могла б обговорювати. І навіть сам "Кайзер Карл Лагерфельд погоджується: "Він робить чудові речі". Ів Сен-Лоран залишив слід в історії моди завдяки здатності "овіщати" ідеї та настрої часу. Змішуючи чоловіче і жіноче, він йшов по стопах Коко Шанель. Недарма в 1968 р. сама Вічна Мадемуазель оголосила, що Сен-Лоран є її духовним спадкоємцем: Всі думають про швидкоплинність моди, а Ів Сен-Лоран думає про сучасний одяг для жінки другої юловини XX століття ". Як і Шанель, він багато чого взяв з чоловічої моди, але при цьому завжди вмів зробити мужеподібне еротичним. Легендарний головний редактор американського журналу "Вог" Дайана Вріленд так оцінила його внесок в історію моди XX століття: "Коко Шанель і Крістіан Діор - титани, а Сен-Лоран - це геній".