Як зробити обрешітку під вагонку?

Як зробити обрешітку під вагонку?

Вагонка - будматеріал, який не збирається виходити з моди. Воно і зрозуміло: лаконічний, якісний, вважається відмінною основою для абсолютно різних інтер'єрних задумок. Та ще й екологічний. Правда, не всі вирішуються на оздоблення вагонкою, розуміючи, що доведеться зайнятися ще й обрешіткою під неї. А даремно - це не так вже й складно, якщо до справи підійти з розумом і розумінням.

Що це і для чого потрібно?

Обрешітка - це несучий каркас, який повинен скріплювати елементи вагонки. Це основа її кріплення. Обшивка не передбачає приклеювання або іншого методу фіксації, тому що все це не так практично і надійно, як кріплення саме на каркас. І змонтувати вагонку на обрешітку своїми руками цілком може і новачок, тобто заощадити на виклику майстрів цілком реально без якихось великих ризиків.


І тут у господарів є вибір, тому що обрешітка буває як дерев'яною, так і металевою. Але ось брус вважається більш вдалим варіантом, тому що і важить небагато, і у використанні більш зручний, і сам процес буде простіше і швидше. І довговічним його теж цілком можна вважати. Якщо ж вирішено працювати з металопрофілем, як правило, вибирають напрямні з оцинкованої сталі.

Можна навіть пластик використовувати, але це не так дешево, як могло здатися. Потрібні дорогі пластикові профілі, стійкі до вологи та інших зовнішніх впливів.

Інструменти та матеріали

Але це не означає, що для обрешітки підійде будь-який брус або будь-які профілі.

Дізнаємося, за якими критеріями вибирати матеріал для каркаса.

  • Він повинен бути стійким до агресивних дій вологи. Тобто якщо це все ж метал, то тільки нержавійка. Якщо це дерево, то покрите спеціальними просоченнями.
  • Якщо вирішено взяти металопрофіль, беруть стандартний, який служить і каркасом для гіпсокартонних плит.
  • При виборі дерев'яних брусків потрібно уважно їх оглянути - на них не повинно бути тріщин і великої кількості сучків, відтінок також повинен бути порівняно рівномірним.
  • Що стосується породи дерева, краще зупинитися на листяниці і кедрі. А ось соснові пиломатеріали практично не годяться: така деревина схильна до появи тріщин у міру висихання.
  • Брус, просочений спеціальними вологостійкими складами, повинен, принаймні, 2 дні просушитися в приміщенні, де він буде використовуватися. Така адаптація до мікроклімату обов'язкова.

З інструментів потрібно взяти: ножовку по дереву (якщо обрешітка з бруска), рівень (бульбашковий або водяний), рулетку або лінійку, будівельний шнурок, також електродрель з набором сверл, киянку і молоток, викрутки і столярний ніж, а ще шуруперт.

Зазвичай майстри зупиняються на бруську з перетином 2,5х5 см (називають такі дошки дюймівкою) або 2,7х6 см. Оптимальним кріпаком для обрешітки в такому випадку стануть саморези, причому треба брати різні за довжиною. Якщо обрешітка монтується на бетонну стіну або цеглу, по піноблоку, доречніше використовувати дюбелі - вони надійніше зафіксують брус.


Антисептики, інсектициди - все це не менш значуще, ніж базові матеріали та інструменти. А ще протигрибковий розчин, склад від цвілі і гниття будуть тим мінімумом, без якого з бруском далі немає сенсу працювати.

Складання схеми та розрахунок

Обрешітка, в принципі, може бути трьох видів: горизонтальною, вертикальною і такою, що передбачає контробрешетку. Горизонтальну монтують, щоб прикріпити вертикально орієнтовану вагонку. Вертикальну - навпаки, для горизонтальних ламелей. А контробрешетка означає монтаж під обшивку теплоізоляційного шару. І останній варіант можливий тільки в разі використання дерев'яного бруса.

Дізнаємося, що враховується при складанні схеми.

  • Розмір, переріз і форма брухту. Про те, які розміри самі ходові, говорилося вище. Дійсно, для міцності достатньо річок 2х2 або 2х4. А використання брусків покрупніше міцність не підвищить, зате збільшить вартість ремонту.
  • Крок. З яким інтервалом укладати обрешітку: на стелі даний показник дорівнює 0,4 м, на стіні - 0,5 м. Це вважається оптимальною формулою, яка гарантує і міцність облицювання, і вартість конструкції. Додаткові ж рейки кріплять по довжині стику, якщо такий, звичайно, в принципі є.
  • Спосіб фіксації до відокремлюваної поверхні. Якби обрешітка була металевою, для її кріплення знадобилися б спеціальні кронштейни. Але у випадку з деревом в них необхідності немає: напрямні ставлять уздовж або поперек стінки, кріплять саморезами або дюбелями.
  • Точніше розраховувати відстань між брусками просто не потрібно. На стінах - по горизонталі, вертикалі і діагоналі - витримують крок між опорними складовими в межах 50 см. Більш частий монтаж не приносить видимої вигоди - тільки втрату засобів, сил і часу.
  • Але ось збільшувати розмір «пустот» теж не можна. Наприклад, якщо крок між напрямними зросте до 0,7 м і більше, у деревини буде «поле для маневру», вона зможе змінювати з часом свою форму, тобто облицювання елементарно може зітнутися, а може і зігнутися всередину.
  • Стельова обрешітка під вагонку тому кріпиться з меншим кроком (40 см), а це вимагає посилення конструкції.

І ще трохи про те, чому вибір інструментів невипадковий. Тут також працює розрахунок. Без дрилі і/або шуруперта не обійтися, тому як саморізів і дюбелів може бути витрачена сотня і навіть більше, і автоматизація процесу істотно допомагає виграти час. Без будівельної лінійки або рулетки незручно робити заміри, а вони повинні бути точними.

І без будівельного рівня не обійтися: щоб покриття встановилося не тільки міцно, але і рівно, красиво, необхідна ідеальна точність у виставленні першого елемента обшивки відносно горизонту.

Підготовчі роботи

Вони стосуються і стіни (або стелі), і самої обрешітки. Оскільки частіше каркас робиться з бруса, мова далі буде йти саме про дерев'яну конструкцію.

Дізнаємося, як підготувати брусок.


  • Кілька діб (не менше двох) він повинен пролежати в приміщенні, де буде монтуватися вагонка. Показники температури і вологості матеріалу та приміщення повинні зрівнятися.
  • Далі йде просочення складами, які зроблять матеріал міцнішим, додадуть йому стійкості перед впливом вологи, патогенів. Це як мінімум протигрибкові і вологостійкі склади, а ще краще додати до цього інсектицид. Кожному шару потрібно дати просохнути. Для обробки використовуються звичайні пензлі.
  • Можна зробити і так: спорудити з дощок щось на зразок коритця, налити туди антисептик (чи інший склад), відправити в нього всі бруски. Можна сказати, що вони там «викуповуються», і справа піде куди швидше.

А поки брус висихає, можна підготувати стіни. Потрібно нанести розмітку за шириною для стійок олівцем, обов'язково з використанням рівня. Всі лінії повинні бути максимально рівні. І це стосується стін як дерев'яного будинку, так і ванної, лазні, балкону тощо. Цей креслення необхідний: він як наочна інструкція, план, що контролює вірне розміщення елементів каркаса.

Визначити належить і стартову точку обрешітки. Такою зазвичай стає найнижчий кут. Знайти його можна за допомогою того ж рівня. Потім стінку потрібно розчертити виходячи з вироблених замірів.

Важливе питання стосується прямолінійності стін. Якщо вони нерівні незначно, можна на це не звертати уваги. Але якщо вони відверто криві, фіксувати брус доведеться за допомогою спецпідвісів, що розташовуються в лінію (кожні півметра) і кріпляться перпендикулярно.

Не варто боятися зайвих витрат, ці підвіси коштують не так дорого. Фіксуючи їх, закінчення будуть загнуті в напрямку рейки, а потім вирівняні рівнем і закріплені.

Втім, використовувати для вирівнювання правильно і клини з дерева. Потрібно заздалегідь їх заготовити, все врахувати за розмірами (клини будуть різні) і не забути обробити їх теж антисептиками.


Висохлі бруски, вже адаптовані до мікроклімату, можна нарізати за розмірами. Роблять це зазвичай електролобзиком або ножівкою. Важливо грамотно розмітити елементи, щоб їх перпендикулярно пиляти, зберігши рівними торці. І відрізані ділянки теж треба обробити антисептиками.

Технологія монтажу

А тепер саме сам процес, підготовка до якого іноді більш об'ємна, ніж безпосередньо кріплення обрешітки.

Наведемо алгоритм робіт.

  • У бруську треба виконати отвори. І діаметр їх залежний від кріпака. Під саморези теж краще зробити отвори, щоб закручувати було простіше. Кріпак зазвичай передбачає мінімальний крок 40 см, максимум - 50 см. Від краю відступають 3 см.
  • На стіні розмічаються місця кріплення, якщо потрібно, стінка просверлюється (або стеля). Зазвичай робиться це перфоратором з буром. Щоб кріплення було насправді надійним, саморез або дюбель повинен зайти в бетон або піноблоки, наприклад, хоча б на 5 см.
  • Якщо стіну ще й вирівняти належить, використовуються підвіси. Вони по лінії розташовуються кожні півметра, кріпляться перпендикулярно обрешітці.
  • Потрібно не забути загнути до бруська кінці підвісу, а потім він буде вирівняний за рівнем і зафіксований в необхідному вигляді. Це, до речі, найзручніший і найшвидший спосіб вирівнювання.
  • Контроль площини повинен бути постійним. Тобто спочатку положення елементів треба виставити рівнем, а потім тільки йде кріплення. Щоб посилити кути, можна встановити перемички. Так каркас буде максимально жорстким.
  • Якщо передбачається утеплення, то робити це потрібно саме після того, як каркас прикріплений. І тільки потім можна вже укладати вагонку.

Є, звичайно, залежність і від того, де саме монтується обрешітка. Наприклад, у парній будуть свої нюанси, головний з яких - підроблений матеріал. Будівельна фольга стане найкращим вибором. Ця підкладка добре утримає пар, захистить поверхню стін у парній. І кріплення повинні бути в таких умовах більш надійні, і куточки теж обов'язково повинні бути, тому що вони посилять конструкцію.

У стандартному ж приміщенні вибір утеплювача, який стане внутрішнім наповненням обрешітки під вагонкою, найчастіше падає на мінеральну вату. Пеноплекс і пінопласт теж годяться. А товщина ізолятора може бути різною, що залежить і від типу приміщення, і від мікроклімату. У лазні ізолятор може бути і 10 см товщиною, на балконі - поменше. А після встановлення утеплювачів ще й монтується плівка гідроізоляції, яка захистить каркас від конденсату.


Сама вагонка кріпиться на обрешітку вже куди простіше. Потім її можна пофарбувати, покрити лаком, використовувати всі необхідні просочування тощо. З металевою конструкцією процес може затягнутися, тому що працювати з нею складніше.

Виходить, що дерев'яний каркас - зручніше для самого майстра, дешевше і простіше навіть у тому сенсі, що описаного у відкритих джерелах досвіду роботи з ним куди більше.

Про те, як зробити обрешітку під вагонку, дивіться далі.

Пабліш Чарт