Особливості туалетів з профіліста

Особливості туалетів з профіліста

Дачна ділянка - рай для тих, хто відпочиває і тілом, і душею, працюючи на землі. Традиція будувати невеликі будиночки в оточенні милих серцю грядок збереглася донині, але зазвичай зі зручностями і благами цивілізації на віддалених ділянках буває туго. Вуличний туалет - один з тих прийомів, до яких вдаються люди, щоб зробити дачу для себе комфортною. Облицювання його профнастилом вважається серед дачників найпопулярнішим варіантом.

Плюси і мінуси

У дачного туалету з профліста є ряд своїх особливостей.


Насамперед він дуже простий в установці: достатньо тільки підібрати необхідні розміри металевих пластин і опори. А залежно від внутрішньої конструкції туалету його буде легко обслуговувати.

Його зовнішній вигляд довго не втратить лиску, адже профнастил не піддається корозії, а для надання йому кольору використовують дуже стійку фарбу. Крім приємного дизайну, матеріал, з якого виготовляються пластини, міцний і легкий. Ціна для встановлення вуличного туалету з профнастилу порадує навіть самого економного покупця.

Мінусів у такого туалету мало: єдина складність, з якою зіткнеться людина, це варіння профільного каркасу.

Влітку такий туалет також може бути не надто комфортним: сонячні промені будуть розколювати метал, через що всередині стане задушливо.

Підготовка

Першим етапом підготовки має бути вибір відповідного місця для туалету. Під'їзд очисної техніки повинен бути широким і зручним, а місце для люка - просторим і з хорошим доступом. Дуже важливо враховувати особливості ґрунту, на якому розташовуватиметься будова. Щоб відходи не засмічували водні джерела, відстань між ними і туалетом має бути:

  • для глини - 20 метрів;
  • для суглинків - 30 метрів;
  • для піску і супесі - 50 метрів.

Глибина дна вигрібної ями повинна йти вниз не більше ніж на 3 метри, при цьому до ґрунтових вод повинен залишатися ще 1 метр ґрунту.


Слідом варто визначитися, який вид ями потрібно використовувати на ділянці: повністю герметичний або ж дренажний з відсутнім дном.

Стандартний розмір котловану для герметичної ями досягає 2-х метрів в глибину, 2-х метрів в довжину і 1,5 метра в ширину. Сам туалет буде приблизно такого ж розміру. Рити яму потрібно так, щоб залишити запас для цеглин і цементу, тому глибину закономірно збільшують на 15 сантиметрів. Їй також надають нахил у бік люка, через який збиратимуть нечистоти.

Після цього дно засипається товстим шаром піску, яма покривається герметичною плівкою, яка затискається арматурою, і потім заливається цементом для утворення на дні бетонної пластини товщиною в 1 см.

Завдяки щебеню, що є важливим інгредієнтом суміші, ця плита через тиждень стане досить міцною, щоб продовжити з нею роботу.

Товщина цегляної стіни, яка зводиться всередині ями вздовж кожної її сторони, повинна досягати 25 см. Шви між блоками повинні бути міцно забиті бітумною мастикою, щоб бути герметичними. Для збереження цегли його необхідно покрити цементно-піщаною штукатуркою.

Обладнати дренажну яму простіше: тут знадобиться тільки цегляна кладка, яку навіть не потрібно буде штукатурити і герметизувати. Чим більше шви в ній, тим краще, а дно і зовсім має бути посипано лише піском.

Етапи зведення

Після того як яма на дачі вирита, і всі приготування виконані, прийшов час встановити туалет.


Зробити його своїми руками дуже просто - досить слідувати простій схемі.

Насамперед встановлюються стійки: згідно з кресленнями, що зображують усереднені розміри, їх висота повинна бути не менше 2-х метрів, а товщина стінок - 40 або 60 міліметрів. Профільні труби вставляються в попередньо вириті ями, і все це заповнюється бетоном. Стійки, які знаходяться ззаду вигрібної ями, повинні бути нижче передніх, щоб було легше встановити скатний дах.

Забетонувавши підлогу за допомогою дерев'яної опалубки і арматури, виділивши місце під отвір, що відкриває доступ в яму, можна зайнятися зведенням стільчака. Для цього слід вибудувати цегляний «прилавок» навколо діри. Висота його стін повинна бути не вище 50 сантиметрів, інакше сідати буде зовсім незручно.

Через тиждень, коли підлога затвердіє, відстань від неї до верхівки стільчака становитиме всього 40 сантиметрів.

Варіння обв'язки з профілю з характеристиками 0,4х0,2 або 0,6х0,4 сантиметра - завдання складне, тому за відсутності досвіду в цій справі слід або звернутися до фахівця, або встановити болтові кріплення. Після монтажу нижнього металевого каркаса, приварюються ті шматки обв'язки, що з'єднують верхні точки стійок. Наступним етапом йде виготовлення обрешітки під дах: частини профілю (спереду і ззаду - 50 см, з боків - 30 см) виступають за межі стін, завдяки чому кріпити профнастил буде легше.


Для зміцнення стін додатково фіксується ще один шматок металу - діагонально і на всіх трьох сторонах, крім дверного.

Для дверей же вариться рама з чотирьох шматків профілю, обрізаних під кутом в 45 °. До цього прямокутника монтуються поперечини, що дозволяють зробити двері ще міцнішими. Петлі, на які вона буде кріпитися, встановлюються на відстані відступу в 25 сантиметрів зверху і знизу.

Обшивати туалет слід профлістами марки «S20» і «С21». Їх товщина варіюється від 0,5 до 0,7 сантиметра, встановлені за допомогою спеціальних саморізів внахлест, вони захищають сидячого всередині від дощу і вітру.

Останнім етапом зведення туалету є облицювання прилавка. Він закривається вологостійким фанерним листом з вирізаним отвором, на який потім буде монтуватися ободок. Перед використанням туалету слід знезаразити.

Як побудувати туалет для дачі з профліста своїми руками, дивіться в наступному відео.


Пабліш Чарт