Лаги для підлоги

Лаги для підлоги

Якщо підлога збирається для вже побудованого дерев'яного будинку, в якому вже є чорнове покриття, то в деяких випадках обходяться без лагових елементів. При наявності бетонного фундаменту лаги все-таки необхідні.

Особливості

Лаги для настилу підлоги, що укладаються під чистову обшивку, являють собою первинні (для першого поверху) або вторинні (для наступних поверхів) поперечно розташовані елементи, до яких прикріплюється обшивка. Найбільш підходящим матеріалом для облаштування лаг служить цільномасивне дерево. З розвитком будтехнологій допустимими варіантами вважаються вже готові елементи із залізобетону або рішення на основі полімерних матеріалів, наприклад з безпустотного МДФ. Сировина, відмінна від цільного дерев'яного масиву, є, швидше, винятком, ніж буденною закономірністю.


Як класичний варіант використовується квадратний брус - або прямокутний, поставлений набік. Використовувати дошки для лагових елементів не рекомендується, оскільки жорсткість такої підстави серйозно програє аналогічному, виконаному з бруса.

Важлива перевага статі з лагами - вентильованість. Підстава, під якою немає ні сантиметра вільного простору, з часом швидше відсиріває і руйнується.

У порожнечі під основним настилом можна також заховати кабелі і трубопроводи. По периметру кожне приміщення можна теплоізолювати, відгородивши іншу його частину від зовнішніх стін за допомогою пористого утеплювача, поміщеного в порожнечі. При значній різниці в горизонтальному рівні (висоті розташування) підлога з лагами вирівнюється паралельно до земного горизонту. Ремонтопридатність підлоги з лагами помітно вища. Якщо використовувалася звичайна, а не шпунтована дошка, то достатньо замінити пошкоджений фрагмент на новий, не розбираючи всю підлогу, щоб дістатися до ділянки, що підлягає ремонту.

Під підлогу, встановлену на лагах, легко сховати гріючий кабель або водяний контур. Це зробить перебування в такій кімнаті найбільш комфортним в зимовий час.

Пристрій основи

Дачні та заміські будинки, в якості основи для яких вже використовується стрічково-монолітний (включаючи цокольний поверх) фундамент, в цілому і загальному вже підготовлені для встановлення лагових елементів для підлоги. Однак після закінчення основного етапу будівництва все ж потрібна передпідготовка. Для початку з отриманої таким чином чорнової підлоги прибирають сміття, потім оглядають бетонну основу на наявність тріщин, сколів та інших пошкоджень.

Якщо такі присутні, то їх необхідно зацементувати. Ще корисніше на непідготовленій бетонній підставі провести цементну стяжку. У цьому випадку стать стане більш наближеною до ідеально горизонтального стану. Поліпшену таким чином підставу покривають антисептичним складом. Для більш надійної гідроізоляції на стяжку (її, до речі, можна і не виробляти, коли підлога і так виявилася ідеально горизонтальною і без дефектів) вкладається руберойд. Останній утворює більш надійний гідроізолюючий шар, ніж звичайний шар поліетилену.


Розрахувавши, де проходитимуть лаги, на інших ділянках прокладаються трубопровідні та/або електричні (дротові) комунікації. Наприклад, кабель, що гріє, ховають в основній зоні підлоги, наприклад, де знаходиться місце проходу в кімнату (але не під ліжком або диваном, наприклад), а по периметру - можна провести, наприклад, сигнальні дроти і кабелі для домашньої техніки та електроніки. Важлива обставина - гріючий кабель або водяні опалювальні контури не прокладаються в місцях, де знаходяться кабелі та дроти: ізоляція на тих може потріскатися, що загрожує замиканням і виникненням джерела загоряння. Газові лінії, наприклад, підведення природного газу до духовки на кухні, під підлогою не допускаються, навіть коли труба сталева. Важливо уникати перетину лагових елементів з комунікаціями.

Підготувавши бетонну основу, обробіть брус антисептиком і водостійкими просоченнями. Це захистить деревину від пошкодження мікрофлорою і комахами-шкідниками. Пропитка лагів, поки ще не встановлених, проводиться поза приміщенням, наприклад у дворі. Після просочування лагових елементів їм потрібно дати висохнути. Просочування виробляють лише після повного висихання дерева до масової частки вологи, що не перевищує 11%.

Оптимальні розміри

Перш ніж розрахувати розмірність елементів та їх розташування, основну увагу приділяють матеріалу. Гранично допустимий вміст вологи в деревині - не вище 15%. Якщо її все-таки міститься більше, то попередньо сировину просушують. Для прискорення висушування краще скористатися сушильною камерою. Ідеальний варіант - витримати її влітку на спеці, в ясну погоду. Вологість, більша, ніж 18%, призведе до деформації лагів після висихання.

Більшість самостійників і професійних фірмових будівельників віддають перевагу сосновому брусу. Альтернатива - пихтова або ялинова порода. Для лагових елементів підходить другосортна деревина. А ось третій сорт, що містить значну кількість сучків (від декількох на погонний метр), не годиться, оскільки подібні утворення схильні випадати і розтріскуватися, оскільки володіють високою твердістю, зниженою пружністю і ударною в'язкістю.

Придбавши - і при необхідності розпилявши - заготовки для лаг на необхідні фрагменти, не застосовують ніяких монтажних елементів. Втім, бувають випадки, коли некратного розміру, вкорочені фрагменти, наприклад, при довжині кімнати в 5 м, з'єднуються один з одним, оскільки викидати зайву деревину на відходи навряд чи кому сподобається. Для цього використовуються способи «^ дерева» і «в лапу». У місці з'єднань коротких відрізків в один лагу використовується найбільш надійна ділянка підстави, без пустот і зазорів, інакше ця ділянка при додатку навантаження на вже встановлену підлогу буде поскрипувати, в результаті стик розійдеться.

Лаги встановлюються строго паралельно один одному, бажано їх розташувати по довжині, а не по ширині кімнати. Перевірте, що якість гідроізоляції (руберойду) під лагами не порушена.

Розмір бруса може коливатися від 140 * 140 до 300 * 250 залежно від величини, на яку необхідно підняти підлогу, і запасу міцності (вибирається, як правило, триразове від штатного значення число в кілограмах ваги на квадратний метр чистової статі). Довжина відрізка бруса вибирається на кілька сантиметрів менше, ніж довжина кімнати - враховуються температурні і вологісні коливання деревини з розрахунку до 3 мм/м. Якщо не залишити хоча б невеликий зазор, а укласти брус впритул, то на спеці, коли в будинку відсутній кондиціонер, лаги разом з підлогою можуть трохи вигнутися вгору, зірвавши при цьому метизи (кріпак), якими вони привинчені до бетонної чорнової основи.


Відстань від одного з країв крайнього лагового елемента до зовнішньої стіни, якою він паралелений, не повинна скласти менше декількох сантиметрів. Цей зазор створить достатню провітрюваність для зовнішньої стіни. Ставити крайні лаги впритул бічними сторонами, так само як і торцями, неприпустимо: при різниці температур у важкодоступних місцях може накопичуватися конденсована волога. Стикувати лаги і каркасну обв'язку дерев'яного будинку необов'язково - та виконує зовсім іншу функцію.

Відстань між лагами може значно змінюватися, головна закономірність - недопущення прогинання настилу під триразовим запасом практичного навантаження. При цьому половиці скрипіти не повинні. Можна ще дещо скоротити відстань між лагами, проте в цьому випадку, поряд з посиленням підлоги по частині вагового навантаження на нього, зросте і невиправдана витрата деревини. Для кімнати шириною, скажімо, в 4 м додаткова лага не виявиться настільки високою затратою, але дві і більше від розрахункового значення - вже перебір.

Перевитрата за кількістю елементів на кожне приміщення обумовлена в основному зменшеною величиною поздовжнього зазору між лагами. Наприклад, у кімнаті шириною в ті самі 3,7 м передбачалося розташувати 8 лаг з інтервалом 0,5 м між їх центральними прямими лініями, але останній з прольотів виявився ширшим на 20 см. Щоб не допустити розрахункового зниження міцності, додатково ввели 8-му, пропорційно применшивши величину прольоту між будь-якими двома сусідніми.

Що необхідно для роботи?

Для складання підлоги на основі настилу зі шпунтованої дошки знадобляться монтажні клини і чурка-підставка, що є тимчасово прищеплюваною до лагів опорою. Це необхідно, щоб гранично якісно прибити шпунтовані елементи один до одного, виключивши освіту щілин між дошками, які могло трохи повести в бік при їх попередньому висушуванні.

Для прикручування лагів до бетонної підлоги потрібні посилені саморізи по бетону зі збільшеними довжиною і перерізом, можливо, прикручувані за допомогою шестигранних ключів або насадок до потужного шуруперта або перфоратора, який працює без ударної вібрації і на знижених обертах. Для фіксації насадок до шуруперта або перфоратора потрібно спеціальний патронний перехідник з підходящим за формою затиснута вихідного патрона хвостовиком.


Розпилювання бруса і дошки доцільно провести за допомогою болгарки з відрізним диском по дереву. Пилення деревини абразивними дисками по металу неприпустиме - брус і дошка обгорять з торців по лінії розпилу. Альтернатива - електролобзик з пильним полотном необхідного «калібру» розпилювальних зубців. Канцелярський або простий кухонний ніж допомагає розрізати руберойд (гідроізолятор) на смуги там, де це необхідно.

Також розрізання піддається мінвату, набита по периметру між прольотами вже змонтованих лаг. Як розподільник антисептика використовують пензель або аерозольний розпилювач. Важливо, щоб всі грані лаг були рівномірно просякнуті антисептичним водовідштовхувальним реагентом.

Як настил доцільно використовувати дошку або товсту (від 30 мм) фанеру (в аркушах). Квадратний метраж чистового настилу вказаний в проекті кімнати і будинку в цілому.

Крім посилених саморізів по бетону і анкерів, для монтажу настилу на вже встановлені лаги купуються прості саморізи по дереву або металу. Прикручування елементів деревини один до одного здійснюється з попереднім засверлюванням - зверло має бути на 1,5... 2 мм менше умовного діаметру саморезу (завмер останнього виробляють за різьбовими кромками).

Монтаж