Чи можна різати світлодіодну стрічку і як це зробити?

Чи можна різати світлодіодну стрічку і як це зробити?

Не завжди цільна світлодіодна стрічка - наприклад, на котушці в 5 метрів - виявляється потрібною в конкретному місці. Якщо мова йде, наприклад, про салон авто, то в кожному місці підсвічування може використовуватися всього один сегмент з 3-4-х світлодіодів.

Як обрізати різні стрічки?

Різати світлодіодну стрічку можна лише за конкретними позначками, які ставить (або не ставить) певний виробник. Не всі з них роблять відповідні позначки на стрічці. Часом визначити місце розрізу можна, лише ретельно оглянувши топологію своєрідної друкованої плати - тонкого шару текстоліту, нанесеного на гумову або пластикову підкладку разом з струмоведучими доріжками.


12V

У 12-вольтової стрічки топологія влаштована таким чином, що світлодіоди з'єднані послідовно - по 3 в кожній групі. Ця група разом з послідовним включенням токоограничного резистора утворює кластер або сектор, що працює від 12 вольт. Правильніше було б з'єднувати не по 3, а по 4 світлодіоди, так як кожен з них харчується від 3-х вольт. Якщо такий світлодіод підключити до 4 вольтів, він перегріється - і через кілька хвилин згорить. Щоб уникнути цього, виробник включає токоограничуючий резистор на 20-30 Ом. Відповідно, від 12-13,8 В вся збірка помітно нагрівається до 60 і більше градусів. А оскільки виробнику вигідніше замість 4-го світлодіоду включити баластний резистор - при цьому розрахувавши так, що через кілька сотень годин безперервного світіння світлодіоди все ж деградують і вийдуть з ладу через істотне нагрівання, - збірка не повинна відчувати перевантаження. Розумніше буде не перевищувати напругу харчування вище 12 вольт, підібравши відповідний мережевий адаптер або стабілізований блок живлення.

Якщо мова йде про більш високу напругу, то харчування слід обмежити за струмом, поставивши понижуючі напругу звичайні діоди, або включивши додатковий резистор, реостат або подовживши дроти.

Розрізання збірки здійснюється за позначкою у вигляді ножиць, де проходять контакти «червоний», «синій», «зелений» і «маса». Неважко здогадатися, що три «кольорові» контакти - позитивні для кожного з колірних напівпровідникових кристалів. При цьому струмоведучі доріжки проходять далі, обходячи світлодіоди і резистори, напаяні виробником. У світлодіодах, які не є триколірними або працюють як монохромні (червоний, жовтий, зелений або синій колір окремо), є лише контакти (і доріжки) «плюс» і «мінус». Світлодіодні стрічки на 12 вольт, наприклад, для червоного кольору (застосовується як стоп-сигнал і задні габаритні вогні), містять 6 світлодіодів, включених послідовно: максимальна напруга харчування для кожного з них, яку перевищувати не рекомендується, дорівнює 2,2, а не 2,7-3,3 вольта. Для стрічок на 24 В кількість світлодіодів на кожен з секторів подвоюється.

За відсутності позначки на лицьовому боці лінія відрізу може опинитися на зворотному. Тонка смужка ріжеться за допомогою ножиць. Розрізати потрібно точно посередині між контактами: при випадковому захопленні в будь-яку зі сторін припаяти дроти харчування виявиться вкрай складною дією.

220 вольт

У випадку зі стрічкою на 220 вольт відрізання кластерів значно складніше. Це в основному серії виробів SMD-3528/2835/3014/5050/5630 і кілька інших, схожих за потужністю і робочим струмом. Розрізають їх за метражем - 0,5, 1, 2 м. Число світлодіодів дорівнює 30-120. В якості білих часто застосовують подвійні світлодіоди - 2 по 3 вольти, з'єднані в одному світокристалі послідовно. Відповідно, для безперебійної роботи їх потрібно 30 штук на один сегмент. Неважко підрахувати, що 30 подвійних світлодіодів (60 одинарних - такий перерахунок) розраховані на напругу 180 вольт. Щоб вони світилися максимально яскраво (3,3 вольта на кожному світлодіоді), потрібна напруга, що дорівнює приблизно 200 вольтам. Однак і тут виробники, зацікавлені в постійному продажу світлодіодів, допускають навмисну помилку, включаючи в кластер всього 30 (а не 35-40, як належить) подвійних світлодіодів. Як випрямник на кожному кластері може бути встановлений мережевий діодний міст з токоограничним резистором і ЧІП-запобіжником. Кожен відрізок з'єднується в розетку безпосередньо.

Чи варто говорити, що світлодіоди змушені перегріватися. Деякі умільці переробляють стрічки, напоюючи в неї додаткові групи світлодіодів, або переробляючи драйвер. В результаті напруга харчування на кожному світлоелементі (і яскравість світіння) дещо зменшуються, що продовжує термін служби стрічки.


Ріжуться стрічки на 220 вольт також за спеціальними позначками. Важливо не перерізати драйвер (або контакти для зовнішнього драйвера). Кратність їх залишається на рівні 30-120 світлодіодів - розділові лінії позначені наявністю токоограничного складання на початку кожного складового кластера.

Кольоровий RGB

Кольорові стрічки RGB володіють чотирма доріжками - «загальна», «червоний», «зелений» і «синій». Більш просунута версія - RGBW (як четвертий світлодіод додається і білий) - містить 5 доріжок у топології стрічки (5-та є позитивним висновком для білого світлодіоду). Ці збірки найчастіше розраховані на напругу 5 вольт і мають токоограничні резистори для кожної кольорової групи. Один кластер RGBW-стрічки містить 4 світлодіоди і 4 резистори (до декількох десятків Ом). Зустрічаються стрічки RGB, в яких по два червоних, зелених і синіх світлодіода включені паралельно - послідовними з обмежувальним резистором групами. Якщо мова йде про 12 вольтів, то кількість світлодіодів втрачається - по шість червоних, зелених і синіх. У стрічках на 24 вольти кожна кольорова група довша - вона містить вже по 12 світлодіодів.

Ріжуться вони також за позначками (лініями відрізу) і складаються з відповідних їх кількості кластерів.

Обрізка стрічки з гідроізоляцією

На лицьовій частині друкованої стрічки немає міток відрізу. Але їх можна знайти на зворотному боці. Для розрізання в точці, через яку проходить лінія відрізу, потрібно попередньо зняти силікон. Відрізаються вони за допомогою канцелярського ножа. Припаявши дроти, контактні точки пайки необхідно заізолювати повторно.

Корисні рекомендації

У будь-якому місці світлодіодна стрічка містить струмоведучі доріжки. Використовуючи надгостре лезо (бритвене, скальпель) при певному зноруванні умільці зачищають полімерний шар до металу (міді), навіть коли стрічка розрізана не цілком правильно, але світлодіоди та інші деталі не пошкоджені. До цього краще ситуацію не доводити - якщо є мітки, ріжте по них. Якщо ж ножиці (або ніж) пошкодили самі деталі (компоненти), то сегмент, який вийшов з ладу, відновити, швидше за все, не вдасться.

Навіть коли з трьох світлодіодів пошкоджено тільки один, потрібна гранична обережність і акуратність, щоб не пошкодити інші.

Якщо пошкоджено один з трьох світлодіодів у 12-вольтовому кластері, то потрібно змінити і токоограничний резистор. В іншому випадку залишилися світлодіоди, потрапивши під занадто високу напругу, тут же згорають (світіння «просідає»).


Різкий вигин деяких стрічок навіть у точці відрізу може призвести до їх переламування. Навіть коли світлодіоди розташувалися по різні боки від точки різкого вигину, можуть переломитися самі доріжки - через ламкість текстоліту або іншого композитного матеріалу, їх якого виконана стрічка. Заборонено сплітати стрічки у вузли, плести з них візерунки - крім набуття ризику бути розірваною, стрічка може втратити частину корисного світлопотоку через перекривання декількох світлодіодів своєю ж непрозорою для світла підкладкою.

Пабліш Чарт